ウインナーばかり食べている人はもったいない…300種のソーセージを極める｢憑りつかれた男｣が至った"境地" わさびの葉もブドウも枝豆も､詰めればソーセージになる

撮影＝プレジデントオンライン編集部

村上武士（むらかみ・たけし）さん。「現代ソーセージ研究家・ソーセージ作家」としてレシピ開発やメディア出演、執筆を手掛ける

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レシピを研究・試作し、食べ続ける日々

「ソーセージに憑りつかれた男」。人々は彼のことをこう呼ぶ。

工房で朝から晩まで肉を捌き、肉をこね、スパイスと香草、さらには動物の内臓、野菜、果物、穀物などを調合し肉と混ぜ、腸に詰める。こうしてできるソーセージを1週間に100キロほど淡々と作り続ける。

写真＝本人提供

工房に立つ村上武士さん

夜は新しいレシピの試作に専念し、深夜にはソーセージの歴史や食文化に関する文献を読み込み、研究に没頭。彼の1日は、ソーセージを中心に廻っている。しかし、当の本人はそう意識していないようだ。

「傍からは憑りつかれているように見えますかね。なぜこんなにソーセージに魅かれるのか、僕自身もよくわからない。何か新しい食材に出会うとこれ詰められるかな？　とまず詰められるか詰められないかを考えてしまう。四六時中ソーセージのレシピを考えて、それを試作して食べる。寝ているときも、どんなソーセージを作ろうか、頭にはソーセージのことしかありません」

日本人はウインナーばかり食べている

こう語るのは、「現代ソーセージ研究家・ソーセージ作家」の村上武士さんだ。彼の職業は、ソーセージ作り。山梨県上野原市の工房で世界中のソーセージを製造・販売する「ハヤリソーセージ」のオーナーでもあり、ソーセージの歴史や食文化を調査研究する生体人類学研究者としての顔を持つ。

「ソーセージの歴史は世界最古のメソポタミア文明までさかのぼり、文献としては紀元前8世紀の叙事詩『オデュッセイア』にも記述があります。日本には約100年前、第一次世界大戦後に伝わりました。

当初、売られていたのは本格志向の高級品か混ぜ物だらけの粗悪品が多く市場には出回っていたと言われています。そこに1980年代に入ってから大手メーカーが天然腸入りの歯応えのいいウインナーを発売して、庶民にも爆発的に普及していきました。それから現在まで、日本における市販のものは羊の腸にひき肉類を詰めたウインナーが中心です。以来、レシピに変化が生まれていないのです」

ちなみに、ウインナー（太さ20ミリ未満）は、フランクフルト（20～36ミリ）やボロニア（36ミリ以上）と同じく、ソーセージの一種だ。